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　　本报记者方凤娇上海报道

　　近日，地素时尚（603587.SH）发布2025年年度报告 。公司归母净利润同比下滑14.2%至2.6亿元
，创下自2018年上市以来的历史新低；高端品牌DIAMOND DAZZLE收入暴跌逾两成，男装品牌RAZZLE线下渠道几近消失
。而同一时期 ，同行歌力思预计归母净利润扭亏为盈至1.6亿元—2.1亿元——行业“K型分化”特征鲜明。

　　对于业绩及战略规划相关问题
，截至发稿地素时尚方面尚未回复《华夏时报》记者的采访函 。中国纺织工程学会时装艺术专业委员会委员 、潘特尔公司资深合伙人潘俊在接受《华夏时报》记者采访时直言：“地素时尚的业绩滑坡并非赛道共性，而是自身品牌战略模糊与运营效率滞后所致。
”

　　在利润下滑的同时 ，公司经营性现金流却逆势增长21.43%至4.85亿元
。这份“利润表与现金流背离”的财报
，将地素时尚在K型分化中的战略迷航暴露无遗。

　　线上“虚火 ”与多品牌“失血
”

　　所谓“K型分化”，指在经济或行业波动中 ，部分企业向上增长
、部分企业向下滑落
，走势如同字母K的两条分支——地素时尚与同行业绩的背离正是这一现象的典型写照 。

　　2025年，地素时尚线上电商收入同比大增27.03%至4.67亿元 ，毛利率达76.62%且同比提升1.73个百分点
。但线上收入占比仅约21.9%。与此同时
，线下收入16.65亿元，同比下降9.79% ，其中经销收入大幅萎缩21.93%至7.11亿元，直营收入微增2.04%至9.54亿元 。全年新开123家、关闭220家
，净减少门店97家，其中经销渠道净减少64家至564家
。

　　从经营效率看 ，经销门店单店收入约126万元
，同比下降11.3%。从品牌看，主品牌DAZZLE收入11.37亿元 ，同比微降2.33%；d'zzit收入8.71亿元
，同比下降1.43%，表现相对稳健 。

　　潘俊指出：“线上高增长看似亮眼 ，但面临电商红利消退 、平台佣金上涨、流量成本攀升的多重挑战；线下经销暴跌
，虽然优化了门店结构，却也削弱了区域市场渗透与品牌体验
。 ”

　　影响力研究院品牌与IP委员会主任陈彦颐更进一步对《华夏时报》记者分析认为 ，这种转型本质上是“被动调整而非主动升级
”。76.62%的线上毛利率在服装电商整体增速已明显回落的背景下
，大概率依赖品牌折扣清理库存，而非健康的品牌溢价 。中高端女装若长期以折扣驱动线上增长 ，将严重侵蚀品牌调性，陷入“不促不销”的恶性循环
。

　　信达证券研报数据印证了费用端压力：2025年公司销售费用率已攀升至46.41%
，同比提升0.67个百分点，但销售费用绝对额同比下降2.33% ，费用率上升主要因营收收缩所致。存货周转率则从2023年的1.77次降至1.34次
，库存去化压力持续加大 。公司计提的存货跌价准备同比有所增加，进一步侵蚀了利润。

　　陈彦颐指出 ，“中高端女装的核心壁垒是体验式消费与门店场景价值
，线下萎缩会直接削弱品牌在三
、四线城市的触达能力
。目前地素加盟体系几乎崩塌，渠道转型处于‘失血式收缩’阶段。 ”她进一步补充 ，地素时尚的直营门店主要集中在华东一、二线城市
，而在中西部及三 、四线市场主要依赖经销渠道 。经销收入萎缩21.93%，意味着公司正在失去这些区域的市场基础 ，未来即使想重新渗透
，重建加盟网络也需要高昂的时间和资金成本
。

　　多品牌矩阵也暴露出公司的“资源耗散”问题。DIAMOND DAZZLE收入暴跌21.16%至仅约0.99亿元，毛利率虽高达81.61%但规模过小难以覆盖设计
、营销、门店等固定成本；RAZZLE收入锐减36.73% 、线下仅余1家直营店 ，实际已退出线下渠道 。从门店看，截至2025年末
，DAZZLE门店429家
、d'zzit门店338家、DIAMOND DAZZLE仅25家
。对比2019年高峰时期，DIAMOND DAZZLE门店数量已腰斩过半。

　　潘俊认为 ，存量竞争时代应“果断收缩或整合边缘品牌
，将资源集中于DAZZLE与d'zzit的核心客群运营
” 。他建议，DIAMOND DAZZLE可以降级为DAZZLE的高端产品系列 ，保留设计基因但不再独立开店；RAZZLE则应彻底关停
，避免持续失血
。对比歌力思的协同经验，陈彦颐指出：“地素的问题在于 ，DIAMOND DAZZLE产品力与品牌叙事不足以支撑定价
，规模过小无法分摊成本；RAZZLE则是品类延伸的失败案例。多品牌战略仍有价值，但前提是‘做减法’而非‘做加法’ 。”

　　高分红与年轻化断层

　　利润与现金流的背离 ，叠加高比例分红回购
，成为地素财务策略的最大争议点
。

　　2025年公司拟每10股派发现金红利4.00元（含税），现金分红金额约1.86亿元 ，叠加股份回购0.67亿元后，合计占净利润比例高达97.13%。公司自2017年上市以来已累计现金分红8次共计30.14亿元
，超过公司上市以来净利润总额的一半 。然而在盈利端，近三年净利率持续下行：2023年为18.64% ，2024年降至13.68%
，2025年仅余12.19%，三年间下滑逾6个百分点。加权平均净资产收益率也从13.37%降至7.15% ，股东回报效率正在衰减
。

　　对此
，潘俊认为：“净利润下滑14.2%却维持如此高的分红，严重挤占了品牌升级与数字化转型所需的战略投入。在行业深度调整期 ，储备现金以投资柔性供应链 、AI数字化工具及内容营销才是长远之计 。地素目前的研发投入仅8618万元
，占营收比例约4%，而竞品歌力思同期研发投入占比已超过5.5%
。 ”

　　陈彦颐也指出 ，这种“一边战略收缩
、一边高额分红
”的组合
，暴露出管理层对中长期增长的信心不足：“当竞品歌力思将资金投入AI设计平台、智慧供应链改造与海外低效门店关停，地素却选择‘现金奶牛’式运营 ，可能进一步拉大效率差距。高分红本身不是原罪，但在转型窗口期过度分红
，无异于透支未来 。”

　　在代际消费趋势上，地素时尚主要面向30至45岁成熟女性客群 ，而Z世代与Alpha世代正快速崛起
。BCG与WWD联合报告预测
，到2035年Z世代与Alpha世代将掌握美国40%的时尚消费力，全球47%的消费者购买时会优先考虑本土品牌。

　　值得一提的是 ，2025年公司研发人员数量从202人调整至131人
，减少幅度约35%，但研发费用同比微增4.98%至8618万元 。陈彦颐认为 ，这一“减人增费 ”的背离“反而在削弱创新能力
，与年轻化方向背道而驰
”
。她进一步解释，研发人员减少意味着产品创新能力的实质性萎缩 ，而费用增加可能只是外包或物料成本上升
，并非真正的研发能力提升。

　　潘俊建议企业从文化叙事升维 、全域流量深耕
、产品场景化创新三方面切入年轻化转型：“将品牌标识如‘时钟花’转化为可持续的IP内容，深耕新中式等文化赛道；加码抖音、视频号等内容电商 ，从‘卖货’转向‘品牌价值沉淀’；针对Z世代职场 、社交、轻户外等多元生活场景，开发兼具设计感与功能性的细分产品线 。”他举例说
，同属中高端女装的江南布衣通过“不止盒子 ”订阅制和社群运营，成功吸引了大量25至35岁年轻客群 ，在年轻化方面积累了有益经验
。

　　陈彦颐则认为
，年轻化不是年龄层的平移，而是品牌话语体系的代际更新 ，需要组织架构与人才结构的同步调整。“地素目前的会员运营仍停留在积分
、折扣等传统零售思维
，缺乏对小红书种草、抖音短视频 、得物社区等新兴触媒习惯的深度适配 。公司应该大胆启用年轻设计师
、设立独立的数字化营销团队，甚至考虑孵化一个面向Z世代的全新副线品牌 ，而不是在原有框架内小修小补。
”

　　从两位接受采访的专家视角审视
，地素时尚正站在战略抉择的十字路口
。财务数据显示，公司资产负债率仅15.57% ，账上货币资金充裕
，无短期借款，具备战略转型的客观条件。但在行业“K型分化”日益加剧的背景下 ，是做品牌“减法 ”聚焦核心，还是继续摊大饼？是平衡股东回报与长期投资
，还是维持高分红透支未来？从营收连续三年下滑到净利率三年下滑逾6个百分点，地素时尚的“守成者
”策略能否支撑其重回增长轨道 ，仍有待时间检验 。

　　可以预见的是
，2026年的中高端女装市场竞争将更加激烈
。歌力思、朗姿等对手正在通过多品牌协同 、医美跨界
、AI赋能等路径构建新护城河，而地素时尚若不能尽快解决战略模糊、渠道失衡 、品牌老化三大顽疾 ，其掉队的风险还将进一步放大。对于这家曾以“摩登
、年轻、独特”自居的时尚企业来说
，真正的考验或许才刚刚开始 。

（文章来源：华夏时报网）